1、调节光轴必须进行充分的热平衡：以前我从没有像今天这样体会到热平衡的重要。今天天还没有完全黑，看到地平30度左右木星很亮，于是抬出210进行观测。从来没有看到如此差的木星，基本上和一个刺猬球一样，差不多就是一个虚焦状态，云带只能看到最浓的那条，而且还时隐时现，没有任何细节可言。仔细分析了一下，第一个原因是木星太低，气流影响大，第二个原因是光轴可能不准，造成口径缩水，锐度下降，第三个原因，就是没有做热平衡。为了确认这一点，我拿出来TMB115又看了一下，虽然没有木星在天顶那么壮观，但是至少可以清晰对焦。对比之后，210确实不应该有这么差的表现，看来最主要的原因还是热平衡的问题。
今天的天气凉，风也比较大，加上210开放式的镜筒，热平衡倒也快，热平衡前，星点散焦的衍射圈呈五星状，根本没法看出同心圆情况，半个小时后基本上衍射圈就比较稳定了，但是只能看出内圈和外圈。热平衡做的越彻底，衍射圈越稳定，对光轴的调节越有利。在热平衡的开始半个小时，我勉强可以做到200倍下分辨出衍射圈，400倍下无法调节。不过随着我不断的折腾，最后镜子热平衡做的应该说还是比较充分的，因此在最后阶段取得了调节的胜利。
2、选择好的目标：从前为了图省事，都是用地面的灯光调节。但是即使是几公里外的灯光，在望远镜的高倍下，仍可以看出细节来，因此这种做法非常不可取。上次我的210就是借助我能找到最远的地面灯光调节的，当时衍射圈已经非常规则，但是今天一看真正的星点，明显的看出不是同心，这也说明如果不是非常完美的地面光源，就一定要选择真正的星点，否则只能越调越差。
对星点选择也有讲究。通过我的反复对比发现，亮星是不合适的，亮星的衍射圈的跳动会更加明显，非常不利于辨别，效果最好的应当是肉眼依稀可见，寻星镜中亮度适中，无毛刺的星体。这种星体在高倍下衍射环会比较暗弱，但是相对稳定得多，有利于辨别调整。
3、准确的区分出位置：折返通常都是三个或者是三组螺丝调节副镜位置。使用90度天顶，目镜中的成像是“上下不变，左右颠倒”，如目镜中看到的左侧，实际上是主镜的右侧，目镜中的上就是主镜的上部，目镜中的左上，就是主镜的右上部，其它依此类推。掌握这个规律后，你就可以知道如何根据衍射环该调节三个螺丝，，完全可以实现一个人自行调节。因此以后再也不用求我们家掌柜子跟我一起弄了，人多手杂，一个人想怎么干怎么干。
4、光轴调节的手法：前面的3项准备工作都做充分了，就要进行最重要的一步，光轴调节。调节前要确保三个螺丝全部都是拧紧状态的，否则即使你最终调节好了，但是螺丝不紧，造成了光轴的稳定性降低，微小的振动就会移位，因此必须在三颗螺丝全部是拧紧状态下进行调节。其实原理非常简单，这三颗螺丝相互联系，当你松A，紧B和C后，A仍然是紧的，因此整个调节过程中始终保持三个螺丝都是在拧紧的状态。
折返的调节一般是焦点内调节的效果比焦点外调节好。焦点内调节的规律是，衍射圈肥的那一边（注意第三条说的上下左右）松，瘦的那边紧，一般都是先松应该松的那一边，然后再做该紧的另一边。
举例：目镜中衍射圈左面肥，那么对应副镜就是应该松右面的螺丝。如果右面正好有一颗螺丝，则没有问题；如果没有罗斯，那这一边的对面肯定有一颗螺丝，因此就是先松其他的两颗螺丝，再紧对面的一颗螺丝。原则上是松多少紧多少，具体幅度根据情况，原则上是不能急于求成，一点一点来，始终保持三颗螺丝的紧张状态。掌握好方法后，很快就能得到要领。
5、找一个好的目镜：一个视场平、边缘好的目镜在调节中也会起到至关重要的作用，我今天的调节中我也深深地体会到，目镜中心的衍射圈变形情况其实和边缘是不一样的，越靠边变形越大，明明调节规则了，但是由于目镜带来的像差就会给你很大的误导，这时一个好的目镜就会省却你很多麻烦。如果目镜素质一般，那么调节过程中尽量使目标始终处于目镜视场的中心位置，这时候反应的图像是最真实的。个人感觉阿贝尔无畸变目镜，也就是我们常说的OR目镜最适合光轴调节，好处是无变形，但是缺点是视场窄，不利于在经委台高倍调节，因为目标容易丢失。
6、倍数选择：选择倍数也很重要，记得一个国外教人调节光轴的文章，C8要上到800倍进行调节，通过这么长时间的实践，感觉基本不可行。理论上说，当然是倍数越高，光轴越精确，但是上到800倍，那怕是600倍需要的支持因素太多了，比如SEEING，支架的稳定性，自动跟踪等，这些都是影响上到高倍的因素。对我的210，实际使用中不会超过200倍，因此首先要保证200倍下衍射圈完美，如果可能的话，对倍数进行翻倍也就是400倍，主要目的不是为了调节，更多的是验证衍射圈的规则性，确保200倍下的完美表现。至于其他型号的镜子，我的建议就是在常用的最高倍下调节，然后翻倍验证即可保证目视的精度。我今天使用ZOOM在600倍下测试恒星星点，但是衍射圈跳动太厉害，但是从偶尔稳定的衍射圈来看，基本规则，因此我确定我的光轴已经接近精确了。
7、衍射圈的大小选择：散焦后出现的衍射圈，大小选择也是经验。一般来说，衍射圈越小，精度越高，也越容易看出不规则性，但是，衍射圈越小，受SEEING的影响越大，衍射圈越不稳定；另一方面，同样的衍射圈大小，倍数越高，越不稳定。因此一般在较低倍数下使用较小的衍射圈，倍数高了以后，就尽量放大衍射圈，使能够稳定在可以辨别的状态就可以了。
另外，调节光轴需要耐心，除了标准的反射有可以调节光轴的工具外，折反射一般都没有专门的工具，即使有价格也是非常昂贵的。既然决定要玩带“反”字头的镜子，光轴调节还是需要掌握好的，否则对镜子的口径绝对是一个浪费，真的不如玩折射。从今天晚上我又再次深刻的体会到，折射仍然有其不可动摇的地位，115和210根本不存在什么可替代性，一句话，一个都不能少。。。。。。打字很累啊，望采纳！
首先明白一点什么是光轴？
光轴就是光学系统的对称轴，首先我们画一个望远镜的最简易的原理图
来自无穷远处的光成像为后焦平面上的一
把天文望远镜的原理用这样一个简单的图来描述就够了，因为是望远镜，物体距离非常遥远，因此是平行光入射，经过透镜后到达后焦平面上，形成一个像点。
光轴就是过透镜中心，垂直于透镜平面的一根轴。
如果光轴不正会出现什么情况呢？光轴不正，意思就是说透镜的光轴与后焦平面不完全垂直。那么会带来什么后果呢？我们可以设想有两束平行光（分别是两个远处的星星发出的有一定夹角的两束平行光）入射在这个光轴不正的望远镜上，那么如果让其中的一束平行光正确聚焦（在后焦平面上形成一个像点），那么，另一束平行光一定不可以正确聚焦（焦点落在后焦平面的前方或者后方），那么，这一束平行光只能在后焦平面上形成一个模糊的斑，而不是一亮点。
再总结一下光轴不正的所引起的现象（或者说光轴不正的充分必要条件）：如果在望远镜的视野里出现了两颗恒星（注意是恒星，行星距离我们太近，因此他们所发出的光在我们看来平行度不足以拿来测试望远镜），通过调节调焦首轮，使得其中任意一颗恒星发出的光正确聚焦以后，另一颗恒星发出的光没有正确聚焦。
那么实际中怎么做呢？我们可以找两颗距离较近的恒星，让他们同时出现在望远镜的视野中（此时最好是中高倍率~1.5倍口径），然后转动调焦首轮，让其中任意一颗星星正确对焦（就是让这颗星星在视野中最小，最亮，这样就完成了对这颗行星的对焦），再观察另一颗星星，如果这颗星星正确聚焦了，那么说明光轴没有问题，反之则光轴有问题。
那么，如果光轴有问题怎么办呢？很简单，调节主副镜的调节旋钮，让两颗行星同时正确聚焦即可（说的很简单，但是操作起来需要一定经验，各位自己总结）。
如果找不到视野里同时出现两颗行星怎么办呢？还可以通过通过一颗星星的衍射环作为依据来判断光轴是否有问题。具体原理就不说了，说一下操作方法：
找一颗较亮的恒星（1-2等左右），然后用7-10倍口径的倍率（就是望远镜的口径乘以6到10的放大倍数，这里是单位是毫米，比如你的望远镜的口径是50mm，那么你就用50*7=350倍去观察）去观察这颗星星（一般情况下没有这么短焦距的目镜，这个时候你可以人为的遮挡一部分望远镜的口径来降低口径），并且把这颗星星移动到视野中央，调节好焦距以后，你会发现这颗星星无法成像为一个亮点，而是一个衍射环：
衍射环
如果光轴是正确的，那么你就会发现如图所示的这样的圆形的环，而如果光轴不正，你会发现椭圆的环，这个时候你就应该调节光轴直到变成圆形的环。
楼上太厉害了
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