照片有时候红眼，是什么原因引起的？

很多照片拍不好都是因为晃动相机!

拍照时可用右手拿稳相机，左手轻扶相机底部(我们要恭喜那些比较勇健，手的稳定度较高的人)。不过现在的相机越做越轻巧，而且有合 乎人体工学的设计，握好相机不算吃力，所以一定要拿稳啦！还有拍照 时，不要让配件或手指遮住镜头及闪光灯喔！另外，按快门时不用使尽吃奶的 力，以免功亏一篑。

小心对焦！
选定主体后，将对焦窗口对准拍摄物，调整焦距。注意双眼相机预视窗 （也是对焦窗）和镜头不在同一个地方，对象较近时应该先做适当的位 移。如果不要将拍摄物置于照片的中央，可先把镜头对准拍摄物，轻按 快门钮至一半深度并将手指固定在那个位置，再将镜头移至预订的中央位 置，然后再把快门钮按到底。

注意正确的曝光！
注意光线是否充足。若非要达成特殊效果，尽可能避免逆光拍照，亦即 应让光线照在拍摄物上，拍摄者要站在光线来的方向。人像摄影应使用 柔和光源，例如阴天或阴影处。选择适当的光圈及快门速度，光圈的大 小是以数字表示，数字越大光圈越小，数字越小光圈越大，光圈越大进 入镜头的光线越多。光线不足处就要使用闪光灯，但应注意所使用闪光 灯的有效距离，一般闪光灯有效范围只有叁、四公尺。所以如果不得已 非在背光的情形下拍摄，则请利用闪光灯或反光器把主体人物打亮一 点。

到底什么是减低红眼？
只要你曾用闪光灯拍照，毫无疑问的一定碰过红眼，也就是人的瞳孔变 成亮红色，这是因为瞳孔的扩张所致。在微弱的光线中，瞳孔会放大， 让光线折射进入网膜而反射回相机镜头。预防红眼的方法就是打开相机 的防红眼闪光灯。它所提供的预闪，让瞳孔缩小，所以第二次的闪光就 不会折射进入眼球。另外，当有些光线时，瞳孔会自然缩小而降低拍到 红眼的机率。

请注意景深！
所谓景深，就是当焦距对准某一点时，其前后都仍可清晰的范围。 光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素。光圈越大景深越 小，光圈越小景深越大。镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。主体 越近，景深越小，主体越远，景深越大。很多人为了要凸显被拍物，多 半选择小的景深。当然如果你要拍风景，我们就会建议选择大的景深。

光线的追寻
许多拍照的人并不知道光线拥有各种不同的气氛。光线随着一天的时 间变动，随着季节、气候的变化，甚至地区环境而充满了变化。依赖这 些变化即可拍出各种不同的照片。拍照时，只要你多观察被摄体是如何 受光线影响，便能将光线描绘出来拍出好照片。

掌握色彩的魅力
色彩影响整张照片的气氛。在幽暗的环境中，色彩的出现带来了朝 气，让照片有了受人瞩目的焦点。不过，如果色彩运用不当，可能会造 成反效果。例如一张照片中，强烈的对比色彩所占面积太大的话，将会分散或夺走观看者对主题的 注意力。

主题轮廓的塑造
有时候，只取主题的轮廓，影像会更具冲击力。轮廓是我们辨认被摄 体的关键之一，当一个人或物的外表细部被移走或减到最低时，轮廓将 会更清楚。选择一个平坦的背景诸如天空，取被摄体的轮廓可以让主题 在没有干扰的状况下呈现出来。另外，当相机靠近被摄体，可以简化复 杂的轮廓。

创造立体感
在观看某些照片时，你是否曾经有一股冲动想要去触摸照片中的人或 物？为何会造成这种反应？常常是因为拍照时，采用了倾斜的恻光，这 种光线加强了物体叁度空间的效果，让原本平面的影像有了立体感。虽 然，这种效果听起来好像充满许多技术性，但实际上，只不过是光线如 何应用的技巧罢了。

主题质感的强调
要透过相机将一个物体外表的质感，成功的呈现在照片上，关键在于 是否能把碰触到物体的真正感觉传达出来。想要将物体的质感传达出 来，通常是将相机靠近物体拍摄或者采用具有近拍功能的变焦镜头，不过如此一来，镜头只能容纳物体的局部。因此以物体局部质感作为拍摄主题的照片经常可见，除此 之外可加入一些与主题质感有关的趣味和资讯。

主题的发现与运用
图案的表现不但能赋予照片一种力量，同时可以表现你想传达的感 觉。只要仔细观察，你会发现许多景物都存在着图案的造形。这些图案 可能是物体外形或色彩重复组成的，也可能是阳光穿透物体之后的光影 变化。有时候，一个平常的景物经过局部的取景，依然会产生引人注目 的图案。

记住空间感的营造
为了让照片上原本以平面呈现的影像，出现空间立体感，可以利用视 觉效果的技法达成。「直线透视法」是其中的一个方法原理为两条平行 线经过无限延伸汇聚在一个点而消失；另一种方法是「尺寸递减 法」，物体离我们越远看起来越小。此外，「大气层透视法」也是非常 普遍的方法，物体距我们越远颜色越偏蓝。透过这些方法的利用，物体 的远近感产生连带将影像的空间呈现出来了。

相机的转动
所有的相机，不论取直的或横的画面都可以。水平横向的画面有 时称为风景视野，垂直方向有人称之为肖像视野。不过，这并不代表它 们分别只适用于风景或肖像的取景，选择何种方向的画面，端赖摄主题 的需要而定，城市景观以高楼着称可取垂直画面，强调建 结构的高 耸，而视野宽广的自然风景宜采横的画面。如果犹豫的话，可在按下快 门前，透过观景窗观察，决定究竟是取何者。

变换观景的位置与角度
镜头的位置与角度的选择，对一张简单的照片会产生戏剧化的影响。 在按下快门之前，尝试绕着拍摄对象移动，然后，不断的透过观景窗察 看相机向左向右或者前进后退时，景物的变化。而镜头向上或向下倾斜 也会让平常看来平凡无期的景物有了更有趣或不寻常的面貌。

绕着主题拍！
当碰到一个前所见的景观时，不要只在你初次认为不错的方位上拍摄，应该多花点时间，在它的四周走走看看是否能找到更令人兴奋或注目的 角度。有时候，只要将镜头向左或向右轻轻一移，原本阻碍视线的前景 便不见了，可能出现令人眼睛一亮的画面。切记，经常透过观景窗，检 查每一个角度的构图，必然会有收获。

随时带着备用电池
建议你一定要准备一个全新的电池预。因每一台相机在全新电池 下可拍张数都不同。还有你的拍照环境，让闪光灯闪的次数及频率都不 同，所以最好随时准备新电持以供备用。

尽量保持画面简洁
有时候，当你打算要省略照片中的某些东西时，也就意味着你决定要将 什么东西纳入画面。虽然这不是黄金定律，但如果一张照片包含了太多 抢眼的东西，整个画面看起来会非常奇怪。所以，在按下快门之前，要 小心确定观景窗内所看到的任何东西都合乎画面构图的要求，如果没 有，就重新取景，让整个画面单纯化。

了解何谓视觉的引导
一张构图良好的照片，时常不费力气的就能引导观者的视线，从画面 的一部份，最后落在主题的所在。所以，在拍照时，要善于利用场景中 物体的特性与关联，安排视觉导引，以吸引观者的注意力。而场景中连 接不同物体间的通道，或者不同物体间的位置变化所创造的形状，甚至 是物体间重复的色彩与色调等等的特性，都是制造视觉引导的好材料。

景框的运用使你变得专业
利用照片中的景物，在边框中再制造一个景框，是专业摄影家提高照片 冲击力的技巧之一。如此景框的取材，有人利用现成的门廊或是窗户 等，也有人藉着模特儿的头发或手臂的摆放，使人将注意力投放在模特 儿的脸上，达成景框的效果。不管如何设计，最终的目的，就是要能强 调出影像中的特别部分。

巧妙安排主体的位置
确定主体所摆放的位置是一件相当困难的一件事。特别是，画面中还 包括其它的景物时，那时还得考虑景物与主体的关系。因此，按下快门 前，你得花时间从观景窗中，注意主体的背后，还有哪些景物。然后， 经由相机位置的改变，选择所欲呈现的效果。每当相机的位置一调整， 景物与相机的距离会随之改变，每次距离改变，出现在观景窗的前后各 个景物，其影像的清晰度也会有所改变，就是你选择的依据。

挑战人像
大家都知道拍摄肖像最基本的原则就是要保持人物的完整，千万不要把 人物的头切掉一部分，或者拍全身照实，把脚部的足踝切掉了。然而， 除此之外，很少有人会思考一些其它的问题，诸如人物和环境的关系， 或者人物神态看起来是否自然或舒适等等。当你指挥被摄者如何站，如 何坐，或者应该与背景保持何种关系时，心中应该非常清楚自己所要表 达的是何种类型的照片。这是每个被摄者须有的认知，也是最难做到的 一件事。只要摄影者对状况的掌握有些窘况或无知，马上就会反应到被 摄者的身上最后得到的是一张呆板无趣的照片。当你进行人物特写的拍 摄时，不管是只有脸部特写或者是胸以上的头部镜头，都需要特别注意 人物的姿态。诸如头部的倾斜，眼睛注视的方向，还有整个脸部的构图 是稳稳正视前方或是呈动态的对角线等等。这些情况在拍半身或全身照 时，或许会受到忽略，但在拍特写时，可是轻忽不得。通常可一次拍数张不同姿态的照片，再从中选择最佳者。

动感的构成
所有的摄影者如果想要将快速移动的动作冻结成画面，不是利用闪光灯 瞬间爆出的闪光，就是利用高速度的快门效果。这些影像并 不是完全清晰，但这些由相机移动或者被摄体移动所造成的模糊感，正 是创造影像动感的来源。

善用相机的闪光灯
如果你拍照的地点空旷而阴暗，如教堂、博物馆或演讲厅等，千万不要 期待隐藏式的闪光灯或外加于相机上的闪光灯，能解决所有遭遇到的光 线问题，它们所发出的光线太弱了。因此，你应该将拍摄的主题设定在 空间内的小细部，如单独的展览品或建 细部。它们才是你的闪光灯所 能照顾的范围。现在，这里所呈现的照片，说明如果充分了解闪光灯， 闪光灯同样是一个能够应用自如的光源。

虽然数码相机总是标榜操作简单使用方便，但这并不表示它随随便便就 能拍出好照片。其实不管是傻瓜相机、手动相机或是任何一种扛出来就 会吓死人的超级相机，乃至于今天的数码相机，都还是需要拍摄者动动 脑来思考的。因为，好的影像不会凭空而降，所以多增加一些专业概念 可以帮你真正发挥先进设备的功能，拍出不傻瓜的照片。 以下是我们为数位武林人士所列出的武林秘籍，以助你见招拆招！

> 第一招 注意一下分辨率跟画素
> 第二招 没有记忆卡就没戏唱喔！
> 第叁招 镜头影响照片品质
> 第四招 小心电源不足
> 第五招 取景时要想一想！
> 第六招 检查一下相关配件
> 第七招 传输界面
> 第八招 别忘了驱动程序
> 第十招 要有以备不时之需的观念
> 第十一招 想清楚，再删除照片
> 第十二招 一劳永逸的备份设备
> 第十叁招 近摄时使用LCD

第一招 注意一下分辨率跟画素

这是选购数码相机时最重要的规格，也是必定会标示的规格之一。通常 最佳的影像分辨率相乘的结果会略等于CCD的画素数目。分辨率越 高，画素当然也就越高，越是容易捕捉漂亮的画面。一般来说，如果您 纯粹只是想要欣赏照片，其实分辨率640 ×480 (35万像素)的数码相机就已足够。 但您若是想要把拍到的影像打印在5×7的相纸上，不妨考虑用1280 ×1024 (130万像素以上) 的分辨率。至于要打印在8 ×10上的相片最好用2048X1536(310万像素以上)分辨率。

第二招 没有记忆卡就没戏唱喔！

数码相机使用记忆卡来储存相片，较常见的规格为 SD、MMC、xD 、MS及内建记忆体，每种记忆卡都各有优缺点，且容量大小也有不同的限制。而可扩充记忆卡的机型当然会是最佳选择！

第叁招 镜头影响照片品质

在选购数码相机时，宜选择具有变焦〈特别是光学变焦〉镜头功能的相 机，在拍摄时才具有更大的弹性。运用变焦镜头将被拍摄物体放大或调 整画面构图，将会更加方便。而且，大部分的数位相机拥有普通与近距 离两种拍摄模式，其拍摄范围都不一定，您若常须拍摄近物，应将拍摄 范围列入考虑的项目。

第四招 小心电源不足

数码相机是非常耗电的产品，在选购时可以参考相机所附的使用手册， 其中通常会描述可以使用何种电池及可使用多久。您应多比较几种相 机，选择较不耗电的机种。另外，若选购使用叁号AA电池的相机时， 建议采用可重复充电的镍镉电池或镍氢电池，较符合经济效益。若是选 购使用特殊充电电池的相机，也应考虑充电一次可用的时间长短，决定 是否应多准备一个电池备用。

第五招 取景时要想一想！

一般而言，数码相机的取景有两种方式，利用传统的观景窗与液晶萤幕 LCD，观景窗的优点为省电，而LCD则可同步看到欲拍摄的影像效 果。最好选择同时包含两者的机型，使用上较有弹性。

第六招 检查一下相关配件

所附的配件是否齐全，例如传输用的 USB接线、电源供应器〈AC Adapter〉、 AA电池或专用充电电池等，也是选购数码相机时应列入考 虑的因素。特别是购自日本或美国的机种，常不包含电源供应器与相机 皮套，而须另行购置，应特别注意。

第七招 传输界面

USB的传输速度最快可达12 M bps.，因此可减少数位相机影像下载的时间；此外，USB的随插即用(Plug and Play)。

当您想要从电视或其它视听设备上展示你拍的照片时，一台具备视讯输 出功能的数码相机可以满足您的需要。因为影像透过视讯传输的连接 线，输出至电视萤幕后，您可由电视上来看照片，当然此时如果你拥有 的是宽萤幕或高画质的电视，那就更好了！而当视讯输出讯号为标准规 格时，还可以由此拷贝到录影带上。数码相机的视讯输出规格大略可分 为美规的NTSC、欧规的PAL或法国和俄国通用的SECAM。台湾所使用的 视讯输出规格为美规的NTSC。另外，你也可配合每款相机所使用的记忆 卡，搭配转接的配备，来进行传输。

第八招 别忘了驱动程序

我们的数码相机都会内附驱动程序与应用软体，有些机型可同时用在PC 与Mac，但请注意它不一定可完全适用于所有的电脑。

第十招 要有以备不时之需的观念

建议您为闯汤武林，要随时带着备用的记忆卡跟电池(至少有一组额外的 可充电电池吧！)。而多的记忆卡当然一样是以备不时之需，因为我们常 常无法当下就将相片下载至电脑，所以别忘了多买一个SD卡。要不然精 彩的画面出现时，你会含恨而归啊！

第十一招 想清楚，再删除照片

如果你没有想清楚，就千万别删除你相机上的相片，也就是说拷贝到电 脑的硬盘前，不要轻举妄动，否则你就破功了。当你从SD卡中删除一张 照片时，请记住它是永远消失，船过水无痕的！

第十二招 一劳永逸的备份设备

数码摄影的一大优点就是取你所需，那些你不想要的照片，就一不做二 不休地把它删除！不过，现在看起来不怎么样的相片，搞不好二十年以 后成了珍贵的影像(世事难料喔！)。所以，买个备份的设备，这样你就可 将你的相片好好保存。建议拥有一台CD烧录机，它们可以储存1000张或 更多的相片。最棒的是，他们通常比任何其它的磁性媒体要能够保存更 久，而且不怕水啦！

第十叁招 近摄时使用LCD

数码相机的近拍模式可帮助摄影者在不失焦的状况下，拍摄近距的细微物体。然而平价的的数码相机很少会提供单眼反射观景窗，让你跟你的相机透过同样的镜头看到物体。比较常见的是连动观景窗设计，你从一个镜头（光学观景窗）看到景物，而相机从另一个镜头，也就是原始的镜头组件看到景物。虽然这些镜头是设计来涵盖相同的点，但它们在你拉近或拉远焦距时，难免会产生一些差异。这些差异在近摄时会更明显，这是因为一种视差的现象所致。所以，大部分的光学观景窗并不值得信赖。

所以严格说来，精确的构图设备应该是LCD萤幕，打开它你就可以得到一个来自CCD的即时影像转播。但你要小心，LCD需要大量的电源，会迅速的消耗电池，并且不易观看快速移动的物体或是直射的阳光。一套标准的可充电AA电池在LCD打开时可以持续拍摄50到80张相片。相较之下，LCD关闭时可以拍摄四倍之多。所以如果在近摄时使用LCD，建议要随身携带备用电池或多带一套充饱的电池。

“红眼”是指在用闪光灯拍摄特写时，在照片上眼睛的瞳孔呈现红色斑点的现象。比较通行的解释是：在比较暗的环境中，眼睛的瞳孔会放大，如果闪光灯的光轴和相机镜头的光轴比较近，强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。在使用和镜头距离较近的内置闪光灯时容易发生这种现象。通俗一点就是 当人长时间地呆在较黑暗得环境中，瞳孔为适应视觉需要而放大，这时如果闪光灯得位置与人得眼睛一般高低，被摄者又是正面对着镜头，瞳孔与灯处于同一直线，那么，在拍摄时，当闪光灯的强光照射到眼睛时，就会直射视网膜，其红色的反射光（当然也有可能是别的颜色）就很有可能进入相机的拍摄视角，从而产生“红眼”。

防红眼是照相机闪光灯的一种功能，利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。也就是在正式闪光之前预闪一次，使眼睛瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。 皮皮姐还说的用手机先照眼睛就是在正式的闪光拍摄前，先照亮眼睛，使其瞳孔收缩，从而减小红眼现象的发生率。

在光线较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大让更多的光线通过。再这种情况下，如果拍摄时打开了闪光灯，眼底视网膜上的毛细血管会被拍摄下来，在照片上的反映就是人眼发红，即红眼现象